Glappar kopplingskorgen på din Yamaha FS1? Varför börjar den göra det? Och vad kan man göra åt saken?
Låt oss ta och dissekera en korg och undersöka den närmare.

Inuti korgen sitter det sex stycken gummibussningar som skall dämpa kraften när lamellerna greppar och vrider om. Efter ett tag så blir gummit dåligt som till följd gör att korgen glappar mer och mer. Har man en skål av aluminium så leder detta till att lamellerna gör djupa hack/spår.
Äldre FS1 har en skål av stål, vilka brukar klara sig bra från skador från lamellerna. Däremot blir ju hela upplevelsen när man skall pinna iväg bra mycket trevligare med fungerande dämpande gummin även i en sådan.

Innan korgen är utom räddning kan det ju vara bra att göra en bevarande insats.

Nedan ser ni ett exempel på kopplingskorgen innan renoveringen.

Man skall kunna vrida den en aning men inte så här mycket. Ett tydligt tecken på att gummit bör bytas även om den inte är helt slut.

Renoveringssats

I en renoveringssats ingår sex st. gummibussningar samt sex eller tre st. nitar beroende på sats. Vissa skålar har nämligen sex nitar medans andra har tre.

Nedan är några direktlänkar till leverantörer som tillhandahåller renoveringssatser. Det här är inga delar som går att beställa från Yamaha.

Gummi och nitar för koppling Yamaha FS1

Gummit är som originalet, hög kvalité. Byt ut gummina och nita om så får du en perfekt koppling igen.

Köp på mopedrenovering.se

Mått

Alla ovannämnda säljare av renoveringssatser har sin egen variant. Min kommer från FS1Parts.nl men jag skulle nog gissa på att YamahaFS1.dk har den bättre av de tre. Men man tager vad man haver.
Mopedrenovering saluför samma version som YamahaFS1.dk

Demontering

Det här behöver man

Renoveringssats
Vinkelslip/Dremel eller liknade
Dorn och hammare
BONUS: 4 mm borr

Öppna upp

Slipa ner skallarna på baksidan.

Driv ut dem med hammare och dorn. Här kan det vara bra att lägga någonting under så inte korgen skadas.

Innehållet

När väl nitarna drivits ut från bakstycket så lossnar metallplattan och innehållet blottas.

Här var faktiskt inte så farligt som jag trott. En del är t.o.m. nästan hela...

...medans andra hade tappat sin forna glans.

Demontera nitar från skålen

En bit av nitarna sitter kvar i skålen och de måste bort. Jag började med att slipa ner på baksidan och försökte få ut dom ett dorn, men dom satt som berget. Ett tips är då att vända på steken å borra med ett 4 mm borr ner i niten för att lätta på trycket.

Fortsätt slipa ner nitarna in till godset.

Jag borrade med 4mm borr i skallen och ner i kroppen på niten för att få ut den utan allt för mycket våld.

Frilagt

Hack-hack och fil-fil

Det här steget kan man mycket väl göra även om korgen inte är helt demonterad. Hacken bör man slipa ner så lamellerna kan röra sig fritt när man kopplar in/ur. Är de för djupa så kan man köpa en ny korg på YamahaFS1.dk. Alternativt köpa en helt ny eller renoverad kopplingskorg.

Här ser man hacken i min skål. I o.m skuggorna så ser det lite mer dramatiskt ut än vad det faktiskt var.

Men en liten fil går det snabbt att fila bort alla hack.

Montering med nitar

Då var det dags för montering. Se till att allt är noga rengjort innan ni monterar ihop.

Det här behöver man

Skruvstycke eller press
Lite metallskrot/klossar för att kunna pressa ihop utan att skada kopplingskorgen
BONUS: 2 st. försänkta M5 skruvar med muttrar

I med de nya bussningarna.

Provmontering med nitarna.

Vi skall ta å pressa i en nit i taget. Och för att inte allt skall falla isär när man arbetar med den så fixerar jag temporärt med försänkt M5 skruv och mutter i två av hålen.

Fixera nitarna

Nu är det dags att fixera allt med nitarna. Nitarna är ganska mjuka så det går bra att dra ihop dem i ett skruvstycke av mindre modell. Har man tillgång till en press så är det definitivt att föredra.

Det viktiga i det här momentet är att nitens huvud hela tiden ligger kloss an i försänkningen på skålen.

Här ligger niten direkt mot klossen i skruvstycket.

På andra sidan har jag använt en distans som ligger an mot huvudet på niten.

Nu har jag dragit åt samtliga nitar i skruvstycket.

Efter det gick jag ett varv med hammaren för att platta till ändarna ytterligare. Även här får man ha någonting som ligger an mot nitens huvud när man bankar.

Montering med skruv

Här visar jag hur man kan göra för att skippa nitarna och istället skruva ihop paketet. Det här stycket har tillkommit efter jag skrev ursprungsartikeln. Och bör ses som ett aningen mindre driftsäkert alternativ till nitarna.

Det här behöver man

3 st. M6X14 (14 mm långa utan huvudet inräknat) skruvar med låg skalle alternativt försänkta
Försänkare om försänkta skruv skall användas
Gängtapp på 6 mm
Gänglåsning t.ex. Loctite 243 (medelstark) eller 270 (stark)
6 mm borr som kan borra i väldigt hårt stål

Hålen är 5mm som standard vilket funkar fint för 6 mm gängtapp.

Gängat och klart.

Min första tanke var att använda mig av försänkta M6 skruv och sedan försänka bakstycket. Men de försänkarna jag hade tillgång till hade inte kunnat ta sig an materialet.

Bakstycket är på 3mm och det var riktigt hårt. Mina HSS-Tin borrar från Biltema lyckades inte komma någonstans. Däremot gick det riktigt fint med ett 6 mm kakelborr. Var noga med att borra på väldigt lågt varvtal. Jag låg på ca 200 rpm.

6 mm kakelborr funkade fint.

I med de nya bussningarna.

Skruva ihop paketet och glöm inte låsvätska på skruvarna.

Den här skallen löper fritt.

En vanlig skalle tar emot på baksidan.

Orörd vs. renoverad

Baksidan. Till vänster har vi en orörd och till höger den renoverade.

Skålen. Till vänster har vi en orörd och till höger den renoverade.

Resultatet

Här ser ni resultatet. Det blev väl ok, men jag tror det hade blivit bättre om bussningarna hade varit på 22mm som original istället för de som jag använde på 21mm.