Den här gången är det dags att byta ut vårt konventionella tändsystem med brytare mot ett elektroniskt alternativ. Vi kommer att kika på två olika metoder för att få rätt tändpunkt. Vrida-svänghjulet och vrida-tändplattan. Det förstnämnda kräver minimalt med fysisk modifiering medan de senare blir en mer stabil lösning när den väl är på plats.

Det här är kommer inte vara en artikel om hur ett tändsystem fungerar eller hur man kontrollerar när gnistan kommer. Det finns det gott om utmärkta artiklar att konsumera sedan tidigare.

Låt oss börja med hur den här artikeln kom till...

Jag sitter och granskar mitt gamla tändsystem. Där finns spår av våld, det är skitigt och helt utan gnista. Tänker att det här borde ju bara vara att byta lite komponenter. Startar datorn och beställer nya brytare samt en ny kondensator på nätet. Lägger 200:- på detta för att få kvalitetsdelar som är Made in Japan. I väntan på att de nya delarna skall komma tvättar jag av komponenterna i min ultraljudstvätt så man får bra arbetsförhållanden.

När väl delarna dyker upp är jag redo med lödkolv, krympslang och nya kablar. Lägger någon timme på att få allt snyggt och fint och blir riktigt nöjd.

Krympslang är inte bara pricken över i:et utan även kraftigt beroendeframkallande.

Glad i hågen går jag ut för att montera. Men gnistan uteblir fortfarande. Suck. Mäter tändspolen med multimeter. Det visar sig att den är stendöd. Lägger 150:- på en ny spole. Men fortfarande ingen gnista.
Letar vidare efter fel. Granskar svänghjulet och det ser illa ut. En magnet är skadad. Kollar matarspolen visuellt. Ser att någon förmodligen satt en skruvmejsel i den, på baksidan!?

Till slut får jag ihop allting å gnistan är perfekt. Men det känns inte bra. Redan halvvägs in i renoveringen ovan hade jag börjat fundera på brytarlöst. Den billiga lösningen till Suzukin fungerade ju så bra. Jag skruvar av min nyrenoverade tändplatta och lägger den på hyllan och bestämmer mig att det är dags att hitta en liknande lösning för Yamaha.

Brytarlösa alternativ

Så vad finns det för alternativ på marknaden som passar rakt på. Belgiska HPI har två system, HPI innerrotor ignition samt HPI 2ten ignition. Sen har vi MVT som i dagsläget har ett innerrotor system till FS1. Sen finns det några fler system hos andra handlare men HPI och MVT borde vara de vanligaste alternativen.

Jag har tidigare erfarenhet av HPI 2ten som jag körde på den här maskinen. Men på grund av det lätta svänghjulet så tycker jag att den blir lite för nervös för en åkmaskin. De andra alternativen ovan verkar ha samma nervösa symptom samt att prislappen ligger på 2000:- och uppåt.

Det finns dock ett alternativ kvar som legat i bakhuvudet och gnagt hela tiden. Ett billigt alternativ som i och för sig kräver lite anpassning. Men som har en karaktär som skulle matcha originalsystemet.

Tändsystemet till Yamaha DT50MX

Yamaha DT50MX hade i Sverige ett elektroniskt tändsystem från Mitsubishi. Originalkomponenterna kostar skjortan men det finns gått om begagnade tändsystem i fungerande skick ute i vårt avlånga land. Det finns även helt nya kopior där stator/tändplatta och svänghjul kostar ca 800:-. Sen får man komplettera med en CDI-box och eventuellt en tändspole. Kvalitetsmässigt vet jag inte så mycket om kopiorna men det borde inte vara några större problem. CDI-boxen är den mest avancerade komponenten så det kanske är en poäng att försöka hitta en original. Men det är bara jag som gissar.

Översikt och enkel genomgång

Tändspolen och CDI-enheten är inte med på bilden.
  1. Matarspole - Genererar växelström och skickar upp till CDI:n
  2. Ljusspole - Genererar växelström som används till lyse, laddning av batteri etc.
  3. Pickup - Skickar en puls till CDI:n

Det är bara nummer ett och tre som är inblandade för att ge systemet gnista. Elektrisk energi bildas med hjälp av induktion när svänghjulet roterar. Energin skickas upp till CDI-enheten som lagrar den tillfälligt, likt en kondensator. Pickupen skickar sedan en pulssignal till CDI:n när det är dags att skicka vidare och ladda tändspolen som i sin tur skapar en gnista.

Rent fysiskt går det finfint att flytta tändsystemen mellan FS1, Chappy, DT50MX med flera, med ytterst lite modifikation. Det som skiljer systemen åt är när gnistan kommer i förhållande till kolvens läge. Nu kör vi igång!

Det här behöver vi

  • Stator/tändplatta till DT50MX
  • Svänghjul till ovanstående eller alternativt till FS1 eller Chappy
  • CDI
  • Tändspole till elektroniskt tändsystem
  • Stort plus om man har utrustning för att kunna kontrollera tändögonblicket

Jag använder mig av en nyköpt eftermarknadsplatta med tillhörande svänghjul. Det går även bra att använda svänghjulet från FS1 eller Chappy.

Den här artikeln fokuserar på svänghjulet till DT50MX men man kan absolut använda sig av original svänghjul till FS1 eller Chappy. Tänk då på att tändtillfället ändras och siffrorna i den här guiden inte stämmer.

CDI använder jag mig av en original Mitsubishi eftersom jag hade det liggandes. Tändspole köpte jag en ny anpassad för elektroniskt tändsystem. Standard funkar men jag vet faktiskt inte hur bra det är i längden.

Fysisk data

Svänghjul

Modell Märkning Vikt Ytterdiameter Djup
FS1 Mitsubishi SPH22 FOT031 999 g 112,8 mm 37,5 mm
FS1 Mitsubishi RPM500-10000 NO C-1 ca 900 g 110,0 mm 39,3 mm
Chappy Mitsubishi SPH23 FOT001 995 g 113,0 mm 37,0 mm
DT50MX Mitsubishi SPH34 F3T152 Vet ej 112,0 mm 40,0 mm
DT50MX eftermarknad - 1138 g 113,0 mm 41,5 mm

Obligatorisk modifiering av bakstycket för FS1

Skall vi montera på FS1 behöver man ta ner någon millimeter av centrumklacken på bakstycket. Jag tog ner 1,5mm och det räckte fint. Det är inte så noga om det blir helt plant så länge plattans ytterkant ligger kloss an mot blocket vid montering.

Minsta möjliga koppling

Monterar man tändplattan samt svänghjul och kopplar som nedanstående skall vi ha en klar fin gnista. Vi struntar än så länge helt i det övriga elsystemet som tändningslås, belysning m.m.

Det här är det man behöver koppla in för att få gnista. Inget tändningslås eller övrig el ännu.
  • Röd/svart från tändplattan kopplas till röd/svart på CDI:n
  • Röd/vit från tändplattan kopplas till röd/vit på CDI:n
  • Orange från CDI till tändspole
  • Svart från CDI jordas i motorn/chassit/jordkabel
  • Skruvhål på tändspolen jordas i motorn/chassit/jordkabel
Nu kan man välja vilken väg man vill gå. Vrida-svänghjulet eller vrida-tändplattan.

Personligen föredrar jag Metod 2 - Vrida-tändplattan. Men tycker ändå att det finns en poäng att ta upp bägge varianterna här.

Metod 1 - Vrida-svänghjulet

Det här tillvägagångsättet innebär att man använder existerande hål i tändplattan. För att kunna justera tändningen behöver vi istället kunna vrida svänghjulet fritt. D.v.s. vi kommer inte använda oss av krysskilen för att passa in svänghjulet på axeln.

Va!? Köra utan krysskil! Då kommer ju inte svänghjulet sitta fast ordentligt.

Jodå, det här är inte så okonventionellt som några av er kanske tror. Krysskilens (eller woodruffkil som det även heter) egentliga uppgift är att positionera svänghjulet likadant vid montering rätt i förhållande till tändplattan. Detta för att att gnistan skall komma någorlunda rätt. Det är flera riktiga tändsystem som justeras på det här sätter och då finns det märkningar på svänghjul och tändplatta.

Principen är då att man sätter kolven i ett bestämt läge, t.ex. 2 mm före övre död punkt, hädanefter förkortat F.Ö.D. Sedan sätter man på svänghjulet och linjerar markeringarna mellan svänghjul och tändplatta. Skillnaden i vårt fall är att det inte finns några definierade referenspunkter att använda oss av men det skall vi snart ändra på.

Skapa referenspunkt på svänghjulet

Om vi granskar vårt svänghjul så finns det en fast utgångpunkt vi kan utgå ifrån, spåret för krysskilen. Fäst en gradskiva på svänghjulet och var noga med att 0° ligger rakt ovanför vår utgångspunkt. Jag har gjort en gradskiva som ni kan ladda ner skriva ut och använda er av.

Nästa steg vi vill göra är att göra en markering på svänghjulets ovan- yttersida. Denna markering kommer vi sedan passa in mot en referenspunkt på blocket när kolven befinner sig i sitt översta läge.

Om ni har svänghjulet till DT50MX så gör en markering vid 30°. Använder ni svänghjulet till FS1 så gör ni en markering vid 15°.

Ovanstående grader är uttagna så att gnistan skall komma ca 1,6mm F.Ö.D vilket jag tycker är ett bra utgångsläge.

Definiera referenspunkt på blocket

Eftersom vi saknar en fast markering på tändplattan att linjera vår egna markering på svänghjulet mot så behöver vi definiera en egen även här. Låt oss ta centrum på övre skruvhålet på plattan. Här finns också en tydlig upphöjning på blocket, se på bilden nedan. Det får bli vår fasta referenspunkt.

Montering och avslutning av vrida-svänghjulet

Sista steget är att ta ut kolvens översta läge. Det kan man göra på flera olika sätt. Min personliga favorit är att använda en indikatorklocka som man fäster i toppen i tändstiftshålet. Men det finns flera andra sätt att göra det också. En metod är att stoppa ner ett skjutmått eller mejsel i tändstiftshålet och vrida axeln/svänghjulet tills man hittar högsta läget. En uppenbar nackdel är att det blir mindre exakt. Men den största nackdelen tycker jag är att det är svårt att se om kolvens läge ändras när man monterar samt skruvar fast svänghjulet.

När vi har kolven i sitt översta läget skall vi montera svänghjulet och linjera våra referenspunkter vi definierat i stegen innan. Skruva fast svänghjulet ordentligt och försök vara noga med att svänghjulet inte förskjuts på axeln.

Nu är vi klara och gnista bör komma ca 1,6mm F.Ö.D. Min yttersta rekommendation är kontrollera med tändinställningslampa.

Vill man justera tändningen vidare så lossar man åter svänghjulet och sätter tillbaka kolven i sitt översta läge. Använd sedan samma referenspunkt på blocket ovan och justera svänghjulets läge. Vrider vi svänghjulet medurs så kommer gnistan tidigare. Vrider vi svänghjulet moturs så kommer gnistan senare. Ha gärna kvar gradskivan och anteckna vad som händer. Tänk på att man behöver justera ytterst lite. Vrider man svänghjulet 10° så flyttar man kolven ca 0,7mm. Vanliga värden för en standard maskin är att man vill ha gnista 1,5 - 1,8 mm F.Ö.D.

Metod 2 - Vrida-tändplattan

Det här är en enligt mig mer stabil lösning än metod ett. Man behåller krysskilen så svänghjulet får ett fast läge i förhållande till kolvens läge, precis som vi är vana vid. Så för att gnistan skall uppstå vid någorlunda rätt tillfälle behöver vi istället vrida tändplattan. Plattan skall då vridas moturs och vi kommer göra nya hål/spår för infästningen.

Beroende åt vilket håll vi vrider plattan händer följande:

  • Motsols, d.v.s. med rotationsriktningen = tidigare (även kallad hög) tändning = längre till T.D.C
  • Medsols, d.v.s. mot rotationsriktningen  = senare (även kallad låg) tändning = kortare avstånd till T.D.C

Koppla på mer el

Både FS1, Chappy och DT50MX har ett elsystem som är på 6 volt. Ljusspolen på en standardmaskin producerar strax över 6 volt och det lilla överskott som blir går åt att ladda batteriet. Kör man utan batteri så kommer man med stor sannolikhet börja spränga lampor. Och har man en motor som varvar mer än standard så kan spänningen ut i systemet bli betydligt högre än 6-7 volt. Då kan det vara en bra idé att installera en voltregulator för att inte överbelasta prylarna.
FS1 och Chappy saknar voltregulator medans DT50MX har en sådan monterad som standard.

Tändningslås

Nu har vi även kopplat in så man kan stänga av maskinen.
  • Svart från tändningslåset till jord
  • Svart/vit från tändningslås skarvas in på svart/röd vid CDI

När tändningslåset är i läge 0 (AV) så jordas systemet ner och det blir ingen gnista.

Belysning och övrigt

  • Gul/röd från tändplattan motsvarar gul på FS1
    AC spänning från "ljusspole" ut i elsystemet. Driver lamporna.
  • Vit från tändplattan motsvarar grön/röd på FS1
    AC spänning från "ljusspole". Laddning av batteri via likriktare
  • Svart från tändplattan saknar motsvarighet på FS1
    Jordkabel som jordar mot plattan. Kan med fördel användas istället för att jorda i ramen.
  • Ljusblå (grön på mitt tredjeparts) från neutralkontakt motsvarar ljusblå på FS1